משבר הקוורץ הוא כינויו של משבר רחב היקף שפגע בתעשיית השעונים השוויצרית באופן חריף בשנות ה-70. היו אלו שנות המלחמה הקרה, והשגשוג הכלכלי שהגיע לאחר מלחמת העולם השנייה החל להיעצר. בשנת 1969, הציגה יצרנית שעונים יפנית העונה לשם סייקו, את מנגנון הקוורץ. מדוייק להפליא בהשוואה למנגנונים השוויצרים המסורתיים, אמין לאין שיעור בהשוואה למוצרים הקיימים וכזה שאינו דורש כמעט התעסקות, החל מנגנון הקוורץ לכבוש את העולם (חשוב לציין כי מנגנונים אוטומטים לחלוטין היו נפוצים כמעה בתחילת שנות ה-70, ולא שולטים בשוק באופן כמעט בלעדי כמו היום, בשנים ההן – מנגנוני מתיחה ידנית היו נחלת הכלל). היצרנים השוויצרים (וגם אלו שמסביב) נכנסו ללחץ, חלקם – כמו ברייטלינג, הגיעו לסף פשיטת רגל בתקופה זו (כפי שסיפרנו בין השאר בסקירתו של הנויטיימר), ואחרים – כמו אודמר פיגה, ניצלו את ההזדמנות להציג לעולם מוצר חסר תקדים – הרויאל אוק.

השעון שנכתוב לכם עליו כעת, הוא תוצר יחודיי נוסף של משבר הקוורץ, כמו הרויאל אוק והנאוטילוס של פטק פיליפ. אומנם השניים האלו עוצבו על ידי אותו מעצב אגדי, ג’רלד ג’נטה (שעיצב מספר רב של אייקונים נוספים), אך שלושת הדגמים האייקוניים האלו חולקים מאחוריהם יותר מאשר עיצוב דומה – שלושתם נוצרו בתקופה הקודרת ביותר של תעשיית השעונים השוויצרית, ושלושתם זכו במידה כזאת או אחרת להצעיד את היצרן החוצה בראש מורם.

ושרון קונסטנטין היא כנראה יצרנית השעונים הותיקה ביותר עליה כתבנו במדור זה. החברה נוסדה בשנת 1755 ופעילה באופן רציף מאז. בהמשך, נסקור באופן מקיף את ההיסטוריה של החברה (פסקה אחת לא תספיק, ובכול זאת – הפעם רצינו לספר לכם על דגם ספציפי), אך נציין כי כיום החברה מחזיקה בליין מכובד ביותר של דגמים, מייצרת כ-20 אלף יחידות בשנה, ונמצאת כיום בבעלותו של תאגיד ריצ’מונט.

ושרון קונסטנטין 222 37 מ"מ
ושרון קונסטנטין 222 37 מ”מ (מקור: monochrome watches)

בשנות ה-70, הצגת הרויאל אוק של אודמר פיגה יצרה מירוץ חימוש בתעשיית השעונים, כאשר זמן לא רב לאחר מכן פטק פיליפ ו-IWC לא נשארו חייבות והציגו את הפרשנות שלהן לסגנון החדש והמהפכני. שלושת אלו עוצבו על ידי ג’רלד ג’נטה, וכאשר ושרון קונסטנטין החליטה לקפוץ קפיצת ראש למירוץ הזה, היא נתנה למעצב צעיר בשם יורג הייסק להכניס את ושרון קונסטנטין לקלחת הזו של שעוני הספורט אלגנט.

ושרון קונסטנטין 222
ושרון קונסטנטין 222 (מקור: Blomberg)

ה-222 הוצג בשנת 1977, להנצחת 222 שנות קיומה של החברה, והיווה את הפרשנות של ושרון קונסטנטין לקטגוריה החדשה בענף השענות. יש שיחלקו כי עיצובו היה רדיקלי כמו הרויאל אוק, אבל ההשראה שנסח ג’רלד ג’נטה על המעצב הצעיר של ושרון קונסטנטין נראתה לעין. הקייס היה דק ועוצב בצורת קנה, כאשר הבזל העגול היה מחורץ, וצלב מלטה קטן ישב לו בשקט בחלק החיצוני של הבזל, בשעה 5. הקייס היה בתצורת מונובלוק, עם עמידות למים של עד 120 מטרים. הצמיד המורכב שלו הכיל בתוכו חוליות מחברות בצורת משושה (אחד המאפיינים הבולטים של שעוני-ספורט משנות ה-70 היו הצמידים המורכבים שלהם), ואת השעון הניע מנגנון קליבר VC1120 – למעשה מנגנון מתוצרת יגר, קליבר 920, שעבר מספר שינויים בושרון קונסטנטין – וזו תהיה הזדמנות טובה להזכיר לכם כי בדיוק המנגנון הזה שירת גם את הרויאל אוק ואת הנאוטילוס.

ה-222 יוצר במספר גרסאות – קייסים בגודל 37 ו-34 מ”מ הונעו על ידי מנגנון אוטומטי מבוסס מנגנוני ייגר, וגרסת 25 מ”מ של ה-222 הונעה על ידי מנגנון קוורץ. הוא יוצר גם בתצורה המוכרת מהתמונות, וגם בתצורה ריבועית. המתכות מהן הוצע ה-222 היו פלדת אל חלד, זהב בשילוב פלדת אל חלד וזהב מלא.

ושרון קונסטנטין 222, קוטר 25 מ"מ - קוורץ
ושרון קונסטנטין 222, קוטר 25 מ”מ – קוורץ (מקור: Watchfinder & Co)

בשנות ה-80 הציגו בושרון קונסטנטין שני דגמים שנועדו להחליף את ה-222, ה-333 וה-Phidias. ה-333 היה ממשיך דרכו הרוחני של ה-222, שהציג קייס מתומן עיגולי וצמיד מורכב זהה ל-222. דווקא הפידיאס היה זה שלקח את הסדרה צעד קדימה, לפחות מבחינה טכנית. העיצוב שלו היה שונה מאוד מה-222 בפרט ומהשעונים שזרעו את זרעי הקטגוריה החדשה בבכלל. הקייס היה עגול לחלוטין (שום תצורה מרובת צלעות כמו שהתעשיה אהבה), והצמיד נשאר זהה. מבחינה טכנית, השעון כלל בזל מסתובב ואזור זמן נוסף – GMT.

ושרון קונסטנטין 333 - דור ההמשך של ה-222
ושרון קונסטנטין 333 – דור ההמשך של ה-222 (מקור: Touch Of Modern)

ה-222, שהיה נסיונה של ושרון קונסטנטין להתחרות בקטגוריית שעוני הספורט החדשה שצצה בעיצומו של משבר הקוורץ, ירד מפס הייצור באמצע שנות ה-80. הוא יוצר בכמויות מוגבלות יחסית, ובשעתו לא זכה לפופולריות רבה בהשוואה לשני מתחריו האחרים – הרויאל אוק והנאוטילוס. לא ברור מה הביא את ושרון קונסטנטין להחלטה להוריד את הדגם מייצור, ואם לומר את האמת – יש משהו בעיצוב שלו שאכן, קצת לא מסתדר עם הלך הרוח העיצובי של הקטגוריה הזו. הטאץ’ של ג’נטה היה חסר.

יחד עם זאת, אנחנו בווטשגורו לא סתם בוחרים לספר לכם על שעונים אייקונים, גם אם זו הפעם הראשונה בה אנחנו מפרסמים חומר על שעון שכבר לא מיוצר מעל 30 שנה. בשנים האחרונות ישנה נהירה של אספני שעונים לכיוון ה-222 על שלל גרסאותיו. הביקוש לדגם הוינטג’י הזה עולה, ומה שהוא לא הצליח לעשות בתחילת חייו, הוא עושה כעת – וזה להפוך לאייקון.

ושרון קונסטנטין פידיאס
ושרון קונסטנטין פידיאס, זהב צהוב, כרונוגרף משנות ה-90. דור ההמשך של ה-222, התרחק מהמקורות (מקור: monochrome watches)

בנוסף, ושרון קונסטנטין לא התייאשה, וכ-20 שנים מאוחר יותר, הציגה את האוברסיז, הפרשנות המודרנית שלה לקטגוריית שעוני הספורט. על האוברסיז אנחנו נספר לכם במדור זה בעתיד, וכעת, ההמלצה של הגורו היא – אם אתם רואים 222 למכירה – בדקו שהוא אמיתי ותקין, ורוצו לקנות !

לאתר וושרון קונסטנטין העולמי