טאג הויר השיקה בימים האחרונים שעון חדש בסדרת המונאקו שלה, מונאקו ״דארק לורד״. אם המונאקו הוא ככל הנראה השעון המזוהה ביותר עם טאג הויר, הרי שה״דארק לורד״ (״אדון האופל, אדון החשיכה״) הוא הדגם המבוקש ביותר והנחשק ביותר בקרב אספנים של המותג ואספני שעונים בכלל. עם ההשקה הזאת, החלטנו שזאת הזדמנות נהדרת להכיר את השעון הזה, השעון המקורי וקצת על פרק הזמן בהיסטוריה שקדם להגעה של שעון המונאקו ושל ה״דארק לורד״ לעולם. מוזמנים להצטרף אלינו למסע בזמן.

שעון כרונוגרף אוטומטי

אם תשאלו חובב שעונים ממוצע מה האירוע החשוב שקרה בשנות השישים של המאה הקודמת בעולם השעונים, סביר להניח שתשמעו תשובה כמו ״הנחיתה על הירח״. האסטרונאוטים של נאס״א השתמשו בשעוני כרונוגרף של אומגה, כשהם מתחילים בעצם את אחד ממסעות הפרסום הארוכים ביותר בעולם, מסע הפרסום של המון ווטש (שעון הירח). אבל אם תשאלו חובבי שעונים ״אמיתיים״ מה קרה בשנות השישים של המאה הקודמת, התשובה תהיה כנראה שונה מעט.

החל מאמצע שנות השישים של המאה הקודמת, חלק ניכר מתעשיית השעונים השוויצרית היה עסוק בפרויקט אחד. פיתוח מנגנון כרונוגרף אוטומטי. אם אתם לא בקיאים מספיק בסוגי המנגנונים, נסביר כי שעוני המון ווטש של אומגה, כמו שעוני כרונוגרף נהדרים רבים מאותה תקופה, הגיעו עם מנגנון כרונוגרף שהיה מבוסס על מתיחה ידנית. כלומר, מנגנון עם קפיץ אותו היה צורך למתוח בכל פעם שרזרבת הכוח של המנגנון הסתיימה או עמדה להסתיים. מנגנון אוטומטי הוא מנגנון שבו תנועת היד גורמת לתזוזה של רוטור, כשתנועת הרוטור מותחת את הקפיץ ולמעשה מאריכה את רזרבת הכוח של המנגנון. כך למעשה השעון יכול לפעול, תאורטית, ללא הפסקה, כל עוד עונדים אותו והוא נמצא על פרק היד בשימוש יום-יומי.

כאמור, החל מאמצע שנות השישים של המאה הקודמת, תעשיית השעונים השוויצרית (וליתר דיוק, גם חלק מהיפנית, כפי שתיכף תראו), הייתה עסוקה בתחרות סביב פיתוח מנגנון כרונוגרף אוטומטי, כשמעבר לעובדה שמי שתצליח לעשות זאת תקבל מנגנון כרונוגרף אוטומטי לשימוש שלה, הרי שהיה מדובר גם בלא מעט כבוד.

מי השתתפו בתחרות

שלוש קבוצות-חברות, או ליתר דיוק, צדדים, השתתפו במירוץ המעניין הזה. כל אחת מהן נקטה בגישה שונה מעט לפיתוח מנגנון הכרונוגרף האוטומטי שלה.

  • המתחרה הראשונה ומי שזכתה בכבוד להיות ״מפתחת מנגנון הכרונוגרף האוטומטי הראשון״ היא זניט. פרויקט הדגל של זניט נקרא קליבר 3019 PHC, מנגנון שאותו כמעט כולם מכירים עד היום כ״אל פרימרו״, בתרגום מילולי מספרדית – הראשון. זניט התחילה לפתח את המנגנון הזה בשנת 1962, כשהמטרה שלה הייתה להציג את המנגנון הזה בשנת 1965. שנת 1965 היתה שנה חשובה במיוחד עבור זניט, שכן מדובר היה בשנת המאה להיווסדה של החברה.
  • המתחרה השנייה הגיעה בכלל מיפן, כשאנחנו מדברים כמובן על סייקו. סייקו ניסתה גם היא לפתח מנגנון כרונוגרף אוטומטי, תחת קליבר 6139, מנגנון אוטומטי שפעל בקצב של 3Hz – קצב של 21,600 ויברציות לשעה.
  • הצד השלישי בתחרות היה למעשה קונסורציום של חברות. השם הרשמי שלו היה The Chronomatic/Project 99 Consortium (הכרונומטיק/קונסורציום פרויקט 99). הקונסורציום הורכב מכמה מהשמות הגדולים בתעשייה באותם שנים – Léon Breitling SA, Hamilton-Büren, יצרנית מנגנוני הכרונוגרף המומחית Dépraz & Co וכמובן Heuer-Léonidas SA. התוצאה הסופית הייתה מנגנון שנקרא קליבר 11 (או כרונומטיק, תלוי מי השתמשה בו), מנגנון עם מבנה מודולרי, שהתבסס על מנגנון מיקרו רוטור מבית Buren עם מכניקת כרונוגרף מבית Dépraz & Co.

איך נולד הקונסורציום הזה?

קליבר 11 נולד, או אם תרצו, ההיריון שלו התחיל בסוף שנת 1965. כשב-Büren התחילו בפיתוח ראשוני של מנגנוני מיקרו-רוטור. ג׳רלד דובואי (Gérald Dubois) מ-Dépraz & Co, מומחית בייצור מנגנוני כרונוגרף, החליט שהמנגנונים החדשים של Büren יכולים להיות הבסיס למנגנון כרונוגרף מודולרי. דובואי יצר קשר עם האנס קוצ׳ר (Hans Kocher) מ-Büren Watch Co. SA והציע לו את שיתוף הפעולה. שני הצדדים הבינו שהם צריכים שותפים נוספים לפרויקט הזה. הם פונים לג׳ק הויר, אותו הם מצליחים לשכנע בשלב הראשון להצטרף לפרויקט, כשלאחר הצטרפותו של הויר הם פונים גם לווילי ברייטלינג בבקשה לתמוך בפרויקט, כשברייטלינג נענה גם הוא לבקשה שלהם. כך למעשה, ב-2 לפברואר 1966, נחתם הסכם שיתוף הפעולה בין הצדדים. הקונסורציום בן ארבע החברות יוצא לדרך, כשהוא מכיל בין היתר שתי חברות שנחשבו למתחרות קשות אחת של השנייה באותה תקופה, הויר וברייטלינג. לצורכי סודיות, פרויקט הפיתוח המשותף נקרא בשם הקוד ״פרויקט 99״.

קצת על קליבר 11

כפי שציינו, Büren הייתה אחראית למנגנון הבסיס של קליבר 11. Dépraz & Co סיפקה את מודול הכרונוגרף. שלוש חברות – הויר, ברייטלינג והמילטון (שרכשה את Büren במהלך תהליך הפיתוח של המנגנון) ישלבו אותו בשעונים שלהם. ב-11 לספטמבר 1967 נרשם פטנט על קליבר 11, כשלקראת סוף שנת 1968 מורכבים כ-100 מנגנוני קדם-ייצור, במטרה להציג אותם בתערוכת באזלוורלד 1969. ב-3 למרץ 1969 המנגנון מוצג באופן רשמי בו זמנית בשני מקומות – ניו יורק וז׳נבה. חודש לאחר מכן, ברייטלינג, המילטון והויר מציגות את שעוני הכרונוגרף האוטומטיים שלהן בתערוכת באזלוורלד 1969.

קליבר 11. מקור - monochrome watches.
קליבר 11. מקור – monochrome watches.

אם אתם זוכרים, התכנסנו בכתבה הזאת כדי לדבר על ה-Dark Lord, אז בואו ונחזור להתמקד בהויר ובשימוש שלה בקליבר 11 ואיך נולד למעשה ה-“Dark Lord”.

כתר בצד שמאל גם אצל ברייטלינג. מקור - monochrome watches.
כתר בצד שמאל גם אצל ברייטלינג. מקור – monochrome watches.

ג׳ק הויר משלב את קליבר 11 בשעוני הכרונוגרף המוכרים של החברה – קררה, אוטביה וכמובן המונאקו. מה שהיה מעניין במיוחד בקליבר 11 הוא העובדה שהמנגנון הגיע עם כתר בצד שמאל. בצד ימין של גוף השעון יכולנו למצוא את שני כפתורי הכרונוגרף ובצד שמאל את הכתר של השעון.

הבחירה במיקום הכתר בצד שמאל של השעון לא היתה מקרית, למעשה, היתה לה משמעות מסחרית-שיווקית. עם מיקום הכתר בצד שמאל של השעון, רצו בעצם בחברות המפתחות את קליבר 11 לייצג את העובדה שלא צריך למתוח את המנגנון ולכן אפשר למקם את הכתר בצד שמאל, צד שהוא בדרך כלל פחות נוח לשימוש.

טאג הויר מונאקו

הטאג הויר מונאקו היה אחד משעוני הכרונוגרף המעניינים ביותר באותה תקופה, מסיבה פשוטה אחת. הוא הגיע בגוף מרובע. למעשה, המונאקו רפרנס 1133 היה שעון הכרונוגרף האוטומטי הראשון של הויר ואחד משעוני הכרונוגרף האוטומטיים הראשונים אי פעם. הויר משיקה שני דגמים בתערוכת באזלוורלד 1969 לשעון המונאקו, רפרנס 1133B ורפרנס 1133G. האותיות B ו-G מתייחסות לצבע של לוח השעון – B עבור כחול (Blue) ו-G עבור אפור (Gray).

רפרנס 1133B המקורי. מקור - timeandwatches.
רפרנס 1133B המקורי. מקור – timeandwatches.

למעשה, עם השקתו, המונאקו לא הפך להצלחה מסחרית. הוא נחשב לשעון פופולרי הרבה פחות לעומת האוטביה והקררה של הויר.

המונאקו היה גדול – 40 מ״מ על 38 מ״מ ובעיקר, אין דרך אחרת להגיד את זה, הוא היה מרובע. סגנון שנחשב עד היום לפחות מקובל בעולם השעונים. עוד עובדה שתרמה לחוסר הפופולריות של המונאקו הייתה העובדה שהוא הגיע ללא מחוג שניות רצות.

סטיב מקווין עונד את השעון. מקור - timeandwatches.
סטיב מקווין עונד את השעון. מקור – timeandwatches.

במשך כשנתיים השעון הזה פיגר באופן משמעותי במכירות ובוודאי בפופולריות שלו מאחורי הקררה והאוטביה כאמור, כשאת הפריצה הגדולה השעון הזה הוא עושה רק בשנת 1971. הפריצה הזאת מגיעה הודות להופעה היסטורית אחת בעולם הקולנוע בשנת 1971. במהלך שנת 1970, השחקן האגדי סטיב מקווין ענד את שעון המונאקו על פרק ידו כשהוא במהלך הפקת סרט המירוצים הקלאסי ״לה מאן״. הסרט יצא לאקרנים בשנת 1971 והשעון שכיכב על ידו של מקווין זכה לפופולריות רבה, אם כי עדיין הוא לא נחשב להצלחה מסחרית מסחררת. כך למעשה נולד שעון נוסף – מונאקו ״דארק לורד״.

מונאקו ״דארק לורד״ נולד 

בהויר-טאג הויר לא סיפרו מעולם מה הוביל להשקתו של שעון הדארק לורד המקורי, אם כי רבים מעריכים כי דווקא חוסר ההצלחה המסחרי של המונאקו היא שהובילה ללידתו של דגם ה״דארק לורד״. למעשה, היות והמונאקו היה שעון לא מוצלח מסחרית, הויר ״הרשתה לעצמה״ לעשות ניסויים בחומרים וצבעים דווקא על השעון הזה, מתוך מחשבה שאם הניסוי לא יצליח, העובדה כי מדובר בדגם לא פופולרי במיוחד, תהפוך את חוסר ההצלחה לבולטת פחות.

בשנת 1974 מחליטה הויר לנסות חומר חדש או ליתר דיוק, ציפוי שהיה חדש באותה תקופה, עבור גוף השעונים של סדרת המונאקו. הציפוי החדש היה ה-PVD – Physical Vapor Deposition. ה-PVD הוא למעשה תהליך שבו חומר מוצק עובר אידוי בוואקום ואז מוטמע או ״צובע״ אם תרצו את פני השטח של חלק או סגסוגת מסוימת. למעשה, לא מדובר בצביעה, אלא ממש ביצירת שכבת משטח דקה, המורכבת אטום אחר אטום, המשפרת מאוד את העמידות והמראה של הרכיב שנצבע באמצעות טכנולוגיה זו.

הויר מחליטה לנסות את השיטה החדשה על שעוני המונאקו שלה ולצבוע אותם בשחור.

מונאקו ״דארד לורד״ המקורי 

כאמור, הויר מחליטה לקחת גופי שעונים מסדרת המונאקו ולהעביר אותם תהליך PVD. כדי להפוך את השעון החדש למוזר עוד יותר, היא מחליטה לשלב בתוכו מנגנון אחר – קליבר 7740 של Valjoux. בהויר יסבירו לאחר מכן כי בחברה החליטו להשתמש במנגנונים עודפים שלא נמצא להם שימוש, אם כי גם במקרה הזה ישנה הערכה כי בחברה פשוט החליטו להשתמש במנגנון אחר, כדי לצמצם עוד יותר את חוסר ההצלחה של השעון – אם אכן הוא יהיה לא מוצלח.

קליבר 7740. מקור - monochrome watches.
קליבר 7740. מקור – monochrome watches.

ה-Valjoux 7740 פעל בקצב גבוה יותר מזה של קליבר 11 והוא הגיע עם כתר בצד ימין. הויר השתמשה באותו עיצוב ללוח השעון כמו בשעוני רפרנס 1133 – שני לוחות קטנים לכרונוגרפים של השעות והדקות, עם חלונית תאריכון בשעה 6. אבל כאן בערך הסתיים הדימיון בין השעונים. הויר שילבה בשעון אינדקסי שעה בצורת פסים דקים עם חומר זרחני. השעון הגיע עם נגיעות של הצבע הכתום במחוגי הכרונוגרף, עיצוב שונה מעט ללוחות הכרונוגרף ובעיקר השילוב ה״כל-שחור״ של לוח השעון וגוף השעון. השילובים הללו הפכו את השעון הזה, באופן מפתיע מאוד, ככל הנראה אפילו מבחינתה של הויר, להצלחה מסחררת.

עד היום לא ברור כמה שעונים כאלו יוצרו. היסטוריונים של עולם השעונים טוענים כי בדיקה של מספרים סידוריים של שעוני כאלו שהתגלו במרוצת השנים מצביעה על כ-500 שעונים. ג׳ק הויר האגדי סיפר בראיון כי למיטב ידיעתו והערכתו, החברה ייצרה בין 100 ל-200 שעונים כאלו בסך הכל.

באופן רשמי, השעון הזה לא נמכר בצורה מסחרית מעולם. הסיבה? ציפוי ה-PVD של השעון. חשוב להדגיש כי השעון הזה היה אחד מהשעונים הראשונים אי פעם בהיסטוריה של עולם השעונים עם ציפוי PVD. המהנדסים של הויר לא ידעו באותו שלב את המידה הנכונה לשילוב מוצלח של הציפוי הזה. התוצאה הייתה ציפוי עדין במיוחד, שהתקלף תוך זמן קצר. מסיבה זו, ג׳ק הויר מחליט שלא למכור את השעונים הללו כדי שלא לפגוע במוניטין של החברה. רק כעבור שנתיים של ניסיונות שונים, מצליחים המהנדסים של הויר לפתח ציפוי PVD שחור תקין, אותו תשלב החברה בשעון ה-Monza שלה, שעון שנכנס באופן רשמי לקטלוג של החברה.

כל העובדות הללו הפכו את ה״דארק לורד״ לאחד השעונים המבוקשים ביותר בקרב אספני שעונים ואספני המותג הויר, כשכל שעון כזה שמוצא את דרכו לשוק המכירות הפומביות מעורר עניין רב ובדרך כלל שובר שיאים כל פעם מחדש. למעשה, ככל שהשעון במצב טוב יותר מבחינת הציפוי שלו, כך הסיכויים שלו לשבור שיאים במכירות פומביות רק הולך ועולה.

הקאמבק הראשון של ה-״דארק לורד״

לפני קצת יותר מחצי שנה עשה הדארק לורד את הקאמבק הראשון שלו. טאג הויר השיקה יחידה אחת של השעון עבור המכירה הפומבית החשובה “Only Watch״. ההערכות המוקדמות היו כי השעון יימכר בסכום שבין 50 ל-100 אלף פרנקים שוויצריים. אבל כמו שעונים רבים במכירה הזאת, ה״דארק לורד״ ניפץ את התחזיות ונמכר בסכום סופי של 290 אלף פרנקים שוויצריים.

הדארק לורד ל-only watch ליד הדארק לורד המקורי. מקור - watchilove.
הדארק לורד ל-only watch ליד הדארק לורד המקורי. מקור – watchilove.

האם השעון הזה ״פתח את התאבון״ לטאג הויר וגרם לה להבין כי היא יושבת למעשה על ביצת זהב לא מנוצלת? סביר להניח שכן, למרות שאנחנו מקווים שטאג הויר לא באמת הייתה צריכה את המכירה הפומבית כדי להבין עד כמה השעון הזה מבוקש ופופולרי בקרב אספנים של המותג ועד כמה השקה מחודשת שלו תעורר עניין רב בתעשיית השעונים ובקרב חובבי שעונים. בכל מקרה, קצת יותר מחצי שנה לאחר המכירה הפומבית של Only Watch, ה-״דארק לורד״ עושה קאמבק, הפעם בצורה קצת יותר מסחרית. מוזמנים להכיר אותו ביחד איתנו.

מונאקו ״דארק לורד״ 2022 – מפרט טכני

השעון החדש של טאג הויר מגיע בגוף מרובע בקוטר של 39 מ״מ על 39 מ״מ. טאג הויר משתמשת בגוף העשוי מטיטניום עם ציפוי PVD שחור. טאג הויר בחרה בציפוי שחור עם גימור הברשת חול. למעשה, מדובר בשעון הראשון בסדרת המונאקו של טאג הויר שמגיע עם גוף טיטניום בציפוי PVD שחור. מעל ללוח השעון אנו מוצאים זכוכית ספיר כיפתית מעט הבולטת מעל לגוף השעון.

מונאקו ״דארק לורד״. מקור - hodinkee.
מונאקו ״דארק לורד״. מקור – hodinkee.

לוח השעון מורכב משני חלקים נפרדים. עיגול מרכזי חלק ועליו שלוש לוחות מרובעים קטנים – לוח כרונוגרף דקות בשעה 3 ולוח כרונוגרף שעות בשעה 12. הלוח השלישי קצת יותר קשה להבחנה, כשלמעשה מדובר בלוח בשעה 6, בסגנון שאותו שילבה טאג הויר בשעוני כרונוגרף רבים שלה בתקופה האחרונה, כשלמעשה מחוג מרחף מעל הלוח המרכזי, ללא ״הפרדה״ או מסגרת. המחוג הזה הוא כמובן מחוג השניות הרצות של השעון.

מונאקו ״דארק לורד״. מקור - hodinkee.
מונאקו ״דארק לורד״. מקור – hodinkee.

בעוד החלק המרכזי מגיע עם גימור מעגלי מוברש, החלק החיצוני שעוטף את הלוח העגול מגיע בגימור מגורען. השילוב הזה, או למעשה הניגודיות הזאת, משדרגת את המראה של לוח השעון. מעל ללוח השעון אנו מוצאים מחוגים העשויים מזהב אדום, ביחד עם אינדקסי שעה, כשמחוגי הכרונוגרף השונים מגיעים בצבע אדום.

מונאקו ״דארק לורד״. מקור - hodinkee.
מונאקו ״דארק לורד״. מקור – hodinkee.

השעון מגיע עם רצועת עור תנין שחורה, עם אבזם טיטניום שגם הוא עובר ציפוי PVD שחור. השעון עמיד למים בעומק של עד ל-100 מטרים.

מונאקו ״דארק לורד״ 2022 – מנגנון

טאג הויר משלבת בשעון החדש את קליבר הויר 02. מנגנון כרונוגרף אינהאוס של החברה, שפועל בקצב של 28,800 ויברציות לשעה ומספק רזרבת כוח של 80 שעות.

קליבר הויר 02 בגב השעון. מקור - hodinkee.
קליבר הויר 02 בגב השעון. מקור – hodinkee.

המנגנון, אותו ניתן לראות מבעד לגב השקוף של השעון, מגיע עם רוטור מצופה זהב.

אז מה חדש בעצם?

אנחנו מקווים שתרשו לנו לדלג על הפסקה הזאת. אם אתם באמת לא יודעים מה חדש בשעון הזה, מזמינים אתכם לקרוא את הכתבה שלנו פעם נוספת מההתחלה. ֿ

מונאקו ״דארק לורד״. מקור - hodinkee.
מונאקו ״דארק לורד״. מקור – hodinkee.

כמה זה עולה לנו?

רפרנס CBL2180.FC6497, מונאקו ״דארק לורד״ מהדורה מיוחדת של טאג הויר, מגיע עם תג מחיר של 8,200 דולרים. מה משמעות צמד המילים ״מהדורה מיוחדת״? לא ברור. בטאג הויר מדגישים כי לא מדובר במהדורה מוגבלת. אנחנו רק יכולים לקוות שטאג הויר תייצר מספיק שעונים מהדגם הזה כדי שהם לא יהפכו לפריט אספנים וללהיט חדש עבור פליפרים …

מונאקו ״דארק לורד״. מקור - hodinkee.
מונאקו ״דארק לורד״. מקור – hodinkee.

השורה התחתונה

ביצת זהב-שחורה חדשה מבית טאג הויר. רוצו לקנות, לפני שייגמר. למעשה, באתר החברה השעון מופיע כבר עכשיו כ-Out Of Stock. שווה להמשיך לעקוב אחר הזמינות שלו.

למידע נוסף ולרכישת השעון החדש באתר של טאג הויר.